?LED Taschenlampe mit Ostar bauen?

[Ibis93]

Hi,

es gibt wieder eine neue Idee zur Kühlung. Das ganze soll volgender massen werden:
In das Alurohr(Gehäuse) wird eine etwa 40mm dicke Aluscheibe gepresst. Der Der Durchmesser der Scheibe währe dan etwa 0,1mm grösser als der Innendurchmesser vom Rohr(40-50mm). So wird die Wärme gut an das Gehäuse und dan an die Luft abgegeben. Die Aluscheibe Kühlt auch noch. Ausserdem würde ich ein Rohr mit 5mm Wandstärke nehmen das ungefähr 300mm lang ist.
Denkt ihr dass,das funktioniert? Hier habe ich noch ein Bild dazu:

Das sind Vorder- und Seitenansicht. schwarz ist das Alurohr, rot die Aluscheibe und blau die LED

Als KSQ würde ich ein von ********* nehmen. Diese ist mit einem Poti dimmbar, so kann ich die LED auch mal etwas runteschrauben wenns zu heiss wird.


LG Ibis93

[CRI 93+ / Ra 93+]

Die Formel steht im Datenblatt des von Dir genannten Schaltreglers auf Seite 6, rechts unten... R2 sollte wohl so um 4k7 bis 6k8 liegen. Dürfte aber unkritisch sein. R1 ergibt sich dann durch die Formel.
Die KSQ bekommst Du beim Schaltregler "gratis" dazu, wenn Du über einen Shunt (0,1 Ohm z.B.) den Strom misst, über einen OP (Operationsverstärker) passend verstärkst (so dass bei gewünschtem Maximalstrom ca. Vref+die Vorwärtsspannung der verwendeten, dem OP nachgeschalteten Diode an den FB-Pin gibst. (Kathode an FB, Anode an OP-Ausgang)
Sämtliche Konstantsromquellen, die mit einem Schaltregler aufgebaut sind machen es genauso. Einige sehr neue, auf LEDs spezialisierte ICs haben die Strombegrenzung auch schon integriert.

[Achim H]

Denkt ihr dass,das funktioniert? Hier habe ich noch ein Bild dazu:

Nein.
Ein Alurohr (egal wie lang und dick) wird nicht als Kühlkörper ausreichen, zumal Du genau dort anfassen musst. Nach innen darf die Wärme nicht abgeleitet werden (ist ein geschlossener Körper, wo sich die Wärme aufstaut und immer weiter erhöht). Ich würde dem Rohr einen umlaufenden Kühlkörper verpassen, der die Wärme schnellstmöglich an die Umgebungsluft abgibt. Und statt der Aluscheibe verwende bitte Kupfer (leitet die Wärme schneller). Wieviele Rippen oder wie groß der KK werden muss, kann ich nicht sagen. Aber größer ist ja nicht schädlich.

Ostar_Taschenlampe_mod.JPG

mfg Achim

[Achim H]

Die KSQ bekommst Du beim Schaltregler "gratis" dazu, wenn Du über einen Shunt (0,1 Ohm z.B.) den Strom misst, über einen OP (Operationsverstärker) passend verstärkst (so dass bei gewünschtem Maximalstrom ca. Vref+die Vorwärtsspannung der verwendeten, dem OP nachgeschalteten Diode an den FB-Pin gibst. (Kathode an FB, Anode an OP-Ausgang)
Sämtliche Konstantsromquellen, die mit einem Schaltregler aufgebaut sind machen es genauso.

Hast Du mal ein Schaltbild wie das genau gemacht wird. Irgendwie raffe ich das nicht so ganz.

Ich sehe das so:
R1 und R2 funktionieren als Spannungsteiler, die dem IC mitteilen, inwieweit die Verstärkung der Spannung ausreicht oder nicht.

mfg Achim

[Ibis93]

Hi,

danke für eure Antworten und Hilfe.
Das mit der Schaltung verstehe ich zwar noch nicht ganz aber ich habe das einem Freund gesagt der mir vieleicht dabei helfen kann. Die Schaltung wird hoffentlich irgend wann nach Weihnachten fertig sein . Dann werde ich sie euch einmal presentieren

Nun noch zur Kühlung:
Könnte ich in das Alurohr(5mm Wandstärke) 3mm tiefe Ringe hineinfrässen? Würde das zum kühlen reichen? Oder sollte ich wie auf der Zeichnung von Achim eine Art Kühlkörper um das Rohr wikeln?
Sollte ich für das Gehäuse auch Kupfer nehmen oder nur für die Scheibe? Das Problem bei Kupfer ist hald das es schwerer ist als Alu und ich will die Lampe auch noch tragen können

LG Ibis93

[CRI 93+ / Ra 93+]

Alle "einstellbaren" Schaltregler vergleichen die Spannung am FB-Pin mit ihrer internen Referenzspannung und regelt entsprechend nach.
Für den OP-KSQ-Schaltplan habe ich leider keine Zeit mehr dieses Jahr. Aber bemühe mal google, da dürftest Du fündig werden.

[Ibis93]

Hi,

ich habe nun noch ein Bild in Originalgrösse gemacht

Ich hoffe das ihr das Bild versteht. Falls etwas unklar ist fragt einfach. An der Schaltung wir noch gearbeitet wenn auch die grösse der Schaltung und des Akkus klar ist gibts noch ein genaueres Bild.

LG Ibis93

[mash.m]

hallo zusammen,

das rad muß natürlich nicht neu erfunden werden. einen step-up wie du ihn brauchst gibt es natürlich schon. schau mal hier:

http://theledguy.chainreactionweb.com/p ... ts_id=1213

der wandler braucht in etwa die halbe eingangsspannung zur benötigten ausgangsspannung. ich habe aber auch mit 1/3 schon gute erfahrungen gemacht. dein vorhaben eine taschenlampe mit einem ostar zu bauen hab ich schon umgestezt. dazu hab ich genommen:

1 x maglite 2xD (aufgebohrt)
1 x aluminumkühlkörper (selbstgedreht)der in den kopf der lampe geklebt wird
1 x shark mit dem remora board
4 x 14670er lithium ionen akkus
1 x 52mm aspherische linse

das ganze ist aber eine menge arbeit. der lampenkörper muß aufgebohrt werden so das vier akkus anstatt der monozelle reinpassen. da die vier 14670er zellen kürzer sind wurde der lampenkörper gelkürzt. ist jetzt eine 1 D maglite. dann brauchst du einen halter der die vier zellen aufnimmt und in reihe schaltet. der kühlkörper ist dagegen nicht viel arbeit und innerhalb weniger mitnuten mit der drehbank gedreht. der shark wurde auf die unterseite des kühlkörpers geklebt.
die fraen reflektoren für die ostar´s kannst du vergessen, die taugen meiner meinung nach nichts da sie viel zu viel licht auf die seite abgeben. aus diesem grund hab ich eine aspherische linse gewählt. mit dieser ist es möglich das die des ostars zu fokusieren oder aber auch als schönen breiten lichtkegel. mit dem fokusierten die kannst du gegenstände in über 100meter beleuchten.
die lampe wird nach 20 minuten betrieb mit 1 Ampere warm, aber nicht heiß. der eingeklebte kühlkörper leitet die wärme hervorragend auf den körper ab.

an deiner stelle würde ich aber folgendes machen. kauf dir folgende zutaten:

1 x maglite 2 D
1 x Cree MC-E
1 x step down (http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=5595)
1 x lion Akkusatz http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=2733
1 x passendes ladegerät
1 x aspherische linse http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=1753

und schon hast du eine lampe die sehr hell ist. eine cree mc-e ist bei einem ampere heller als die ostar. beide led´s kann ich direkt vergleichen und beide kommen hier aus dem shop. die ostar wird leider nur sehr grob geBINed

falls du nicht mit lithium ionen zellen hantieren willst, nimmst du eine 3D mag, 3 D akkus und diesen treiber:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=1845

gruß markus

[Ibis93]

Hi,

Danke für deine Ideen, es freut mich das ich nicht der erste bin der eine Taschenlampe mit einer Ostar machen will Das es bei dir geklappt hat ist schon ein gutes Zeichen. Zuerst wollte ich auch eine Maglite umbauen aber die sind ja nicht gerade billig. Also ich denke das das Metallrohr billiger wird. Ausserdem wenn man einen Freund hat der einem das Rohr bearbeitet wie man es möchte ist das ja kein Problem
Deshalb werde ich bei meiner Lösung bleiben und das Gehäuse, die Schaltung etc. selber machen.(bzw. mach lassen )
Trozdem danke für deine Eklärung, vieleicht baut das ja sonst jemand einmal nach. Könntest du noch ein par Bilder von deiner Lampe zeigen?
Ich habe bereits einen Reflektor den ich verwenden möchte, falls es aber damit nicht so wird wie ich es möchte werde ich es noch mit deiner Linse probieren.
Das mit der Cree wurde auch schon erwähnt, aber ich werde bei der Ostar bleiben. Ich bin mit deiner Aussage das die Cree heller als die Ostar ist nicht einverstanden. Die Ostar ist fast doppelt so hell. Auch bei 1Ampere wird sie nicht heller. Und falls du recht hast und die Cree bei mehr Strom heller wird, dan ist das bestimmt nicht gut für die Lebensdauer.

Achja das Bild von oben war mal Originalgrösse als ich es (von Hand) gezeichnet habe. Nach dem einscannen wurde es irgendwie grösser Auf jeden Fall wird die Taschenlampe nicht ganz so gross wie auf dem Bild.

LG Ibis93

[mash.m]

hallo,

glaub mir, die mc-e ist heller als die ostar die ich ier aus dem shop bekommen habe - leider. wenn du eine gute ostar erwischt, dann kann diese natürlich heller sein. ich versuche mal ein paar vergleichsbilder zu machen, damit du es auch sieht. auch der farbton der mc-e ist meiner meinung nach besser, da nicht so blau.
auch wenn die led unter dem höheren strom von einem ampere leidet, so ist das doch egal da es sich hier um eine taschenlampe handelt die vielleicht eine stunde am tag leuchtet. rechne selbst mal hoch...
übrigens, die ostar betreibe ich ebenso mit einem ampere.
die elektronik an sich sollte ohne größeren aufwand machbar sein. aber wenn du sie selbst baust wird sie nicht so klein und wahrscheinlich ist der wirkungsgrad nicht ganz so gut wie mit einem spezial ic der dafür entwickelt wurde.
gruß markus

[Ibis93]

Hi,

über vergleichsbilder würde ich mich freuen Ich hoffe das ich eine gute(helle) Ostar bekomme. So viel ich weiss garantiert Osram noch nicht das die Ostar auch 1120Lumen hat. Aber vieleicht bekomm ich ja eine hellere Ostar als du, die heller als die Cree ist.
Ich werde für die Elektronik einen speziellen IC verwenden, mehr dazu steht weiter vorne in diesem Thema.
Natürlich leuchtet die Taschenlampe nicht sehr lange, aber wenn man sie nur mit den optimalen 700mA betreibt habe auch noch die Enkelkinder daran freude

LG Ibis93

[mash.m]

naja, wenn du dir mal das datenblatt zur ostar anschaust wirst du recht schnell auf seite 17 kommen. dort sind die helligkeitsbinnings angeben. in einer charge kann eine ostar mit 610 lumen sein, oder aber auch eine mit 1120 lumen. meine vermutung ist das die schlechteren helligkeiten eher vertreten sind als die mit über 1000 lumen.

gruß markus

[mash.m]

leider hab ich beim letzten posting im letzten satz ein vergessen.
direkt vergleichbare bilder folgen wahrscheinlich morgen.

gruß markus

[Ibis93]

Hi,

ich habe nun das Aluminiumrohr und den Aluminiumrundling gekauft. Das Rohr ist dicker als ich gedacht hätte aber man kanns halten Es ist zwar grösser als gedacht, dafür aber auch leichter als ich gedacht hätte.

Nun muss ich noch auf alles andere warten und dan wird gebaut

LG Ibis93

[CRI 93+ / Ra 93+]

Durch einen anderen Thread in diesem Forum (zu KSQs im allgemeinen) bin ich auf http://www.led-treiber.de gekommen und dort wiederum auf den http://www.micrel.com/_PDF/mic2196.pdf von micrel, der dort bezüglich eines Elektor-Artikels speziell im Zusammenhang mit der Ostar erwähnt wird.
Wirkungsgrad >90% und die Ausgangsspannung ist theoretisch beliebig, da ein externer MOSFET-Transistor eingesetzt wird.

Erst Step-Up und dann wieder Step-Down halte ich für Käse, dann insgesamt 20 und 40% Verluste zusammenkommen werden, je nach Wirkungsgrad der Regler und dem Betriebspunkt, indem sie arbeiten. Außerdem nimmt das ganze ja dann den doppelten Platz weg.

[mash.m]

hallo,

ein fertiger treiber ist wohl die beste lösung. wobei die >90% wirkungsgrad nur unter optimalen bedingungen erreichbar sind. da brauchst du schon eine gute spule und kondensator. sowas findet sich aber bestimmt in einem ausgedienten pc-netzteil.
ich denke die lösung mit dem shark ist immer noch die effizienteste.

gruß und gutes gelingen,

markus

[Ibis93]

Hi,

ich hab nun den Schaltplan:

Was haltet ihr davon? Ist das so richtig? Hat jemand eine Ahnung wie hoch der Wirkungsgrad ist?

LG Ibis93

[Achim H]

Ist das so richtig?

Definitiv nein.
Dort wo Du die Ostar eingezeichnet hast, ist normalerweise ein Widerstand, mit dem die Referenzspannung für den Pin FB erzeugt wird. Schau Dir doch mal das Datenblatt LT1372 an.

mfg Achim

[Borax]

@Ibis93
Bist Du sicher, dass Du so was selbst bauen willst? Beschaffung der nötigen Bauteile (LT1372, + passende Kondensatoren und Spule) sind nicht einfach. Das Zeug gibt es nicht 'von der Stange' beim C oder R... Passende Platine designen und herstellen lassen musst Du auch noch. Und billiger als beim BLUE SHARK (25$) kommst Du vmtl. auch nicht weg.

[Ibis93]

Wiso denkt ihr eigenltich immer so negativ?
Den Schaltplan hab ich nicht selber gemacht. Hab hilfe bekommen Nur weil bei anderen Schaltungen da ein Widerstand ist heisst das ja nicht, das es nicht geht. Was meinen Andere dazu?
Eigentlich vertraue ich der Person die den Schaltplan gemacht hat. Bisher gingen alle Schaltungen von ihm.

Das beschaffen der Teile ist doch kein Problem! Wiso sollte das C nicht haben? Ausserdem gibts noch Distrelec, der hat alles was C nicht hat Platine muss ja nicht designt sein. Das bekomm ich auch auf einer Lochrasterplatine hin. Auserdem hab ich in dem Rohr noch genug platz für die Schaltung.

Also denkt einmal positiv

LG Ibis93

Natürlich ist Kritik auch erwünscht

[mash.m]

moin,

die schaltung wird so nicht richtig funktionieren - meiner meinung nach. woher soll denn der ic seine ref.spannung bekommen? du hast vor deinem 1e8, der übrigens 0,88 watt verbratet, noch 1,26 volt. diese schickst du über einen 10kohm in den feedback input. wenn ich mir die "typical app" anschaue dann wird hier mit 53kohm und 6kohm teiler gearbeitet. das kann bei dir nicht passen für über 20 volt ausgang.

wirkungsgrad:
bei 400mA hast du noch knapp 85%, was aber laut datenblatt dann steil nach unten geht.

dein eigentlich problem besteht aber darin das deine schaltung eine spannungsstabilisierte ist, du aber für den ostar eine stromstabilisierte nehmen solltest, da je nach wärme des die´s mehr oder weniger spannung abfällt.

zum thema lochraster. laut datenblatt wird mit 500khz oder 1mhz gearbeitet. sicher das du lochraster nehmen willst?

gruß markus

[Ibis93]

Hi,

also wenn ihr alle der Meinung seit, dass die Schaltung nicht funktioniert, kann mir dann nicht jemand eine Schaltung machen die funktioniert? Ich bin wirklich zu doof dafür

Schau Dir doch mal das Datenblatt LT1372 an.

Hab ich natürlich gemacht-.-

Und billiger als beim BLUE SHARK (25$)

Der kostet 55$. Ausserdem kommen da noch Versandkosten, Zoll etc dazu.

dein eigentlich problem besteht aber darin das deine schaltung eine spannungsstabilisierte ist, du aber für den ostar eine stromstabilisierte nehmen solltest, da je nach wärme des die´s mehr oder weniger spannung abfällt.

Also wichtig ist ja das die Spannung genug hoch wird. Für den Strom kann ich ja immer noch eine KSQ dahinter machen. Also was ist daran falsch? Oder hab ich was falsch verstanden?

zum thema lochraster. laut datenblatt wird mit 500khz oder 1mhz gearbeitet. sicher das du lochraster nehmen willst?

Öhm, was ist da das Problem? Eigentlich bin ich mir sicher das ich Lochrasterplatine nehmen will. Wiso geht das nicht bzw. wiso ist das ungeeignet?

LG Ibis93

[Achim H]

Ich habe gesehen, dass es die Ostar bereits als fertige Lampe (2 Versionen: Photon + Photon 2, beides Taucherlampen, Preis zwischen 500 Euro bis 1100 Euro bei 1000 Lumen Output) zu kaufen gibt. Ich denke mir, dass man einfach mal mit einem Händler Kontakt aufnehmen sollte, um in Erfahrung zu bringen, wo man eine Ersatzplatine (das Teil, was Du für Deine Lampe brauchst) kostet. Laut deren Beschreibungen wird die Lampe mit einer 12,6V LiMn-Zelle (Lithium-Mangan) versorgt.

Google-Suche Ostar Photon (Seiten auf deutsch)

Zur Info:
Seit dem 01. Dezember 2008 ist die Zollfreigrenze auf 150 Euro angehoben. Für eine Ware, deren Wert unterhalb der Freigrenze liegt, braucht kein Zoll bezahlt werden.

mfg Achim

[Ibis93]

Hi,
die neuste Idee ist nun zwei 11,1Volt Li-Po Akkus zu nehmen und diese in Reihe zu schalten um auf 22,2Volt zu kommen. Dahinter kommt dann eine kleine KSQ mit PWM Dimmer. So spare ich mir die Step Up Schaltung Ausserdem kommen zwei 700mAh Akkus gleich teuer wie ein 2000mAh Akku und ich verbrauche keinen unnötigen Strom in der Step Up Schaltung. Schlussentlich komme ich auf fast die gleiche Leuchtdauer. Platz hab ich genug, aber nur in der Länge und nicht in der Breite, deshalb passt ein 22,2Volt Akku nicht rein. Nur das laden der Li-Po Akkus macht mir noch Sorgen, aber das werde ich schon hinkriegen.
Nächste Woche sollte die Ostar kommen. Ich werde mich dann wieder melden.
LG Ibis93

[mash.m]

hi,

die idee geht in die richtige richtung. bedenke aber das die led dann mit leerer werdenden akkus auch dunkler wird. deine ksq hat auch einen gewissen spannungsabfall, daher solltest du lieber eine zelle mehr nehmen.
meine meinung ist immer noch der shark den ich auch selbst verbaut habe. ich verstehe nicht ganz, du gibst dir so viel mühe mit dem body der lampe und dann kürzt du bei der elektronik. kann die ksq die du verwenden willst auch dimmen? wäre ein sinnvolles feature.

gruß markus

p.s. meine aktuell im bau befindeliche lampe soll 5 mc-e´s enthalten...