Flurbeleuchtung mit Einbauspots

sammawatt · Mo, 12.07.10, 17:24

Hallo Forum!

ich Möchte meine Balkendecke zwischen den Balken Abhängen und Einbauspots verwenden. Dazu habe ich einige Fragen. Hier erst mal die Ausgangslage:

Flurhöhe 2,50m

Flur ist L-förmig, ein Teil 4,30m lang und 1,15 breit, dann geht ein 1,50m breiter Teil weitere 1,40m ums Eck. Dementsprechend hat der lange Teil 3,15m² und der kürzere (aber breitere) 2,10m².

Ich möchte die Beleuchtung mit Einbauspots auf 12V Grundlage realisieren. Wir haben hier eine sehr hohe Spannung (möchte schon sagen permanente Überspannung), so dass günstige Trafos in billigen Energiesparlampen, LEDs mit GU10-Sockel und Glühbirnen sowieso eine sehr geringe Lebensdauer haben.

Somit wäre ich bei den Anforderungen für die Stromversorgung angelangt:
- Zum einen natürlich etwas, das einen relativ hohen Toleranzbereich hat was die Spannung angeht.
- Die Spannungsversorgung sollte ziemlich zügig die LEDs zum Leuchten bringen. Über Präsenzmelder wird nämlich ein Aktor angesteuert (meine LED-Beleuchtung im Bad geht z.Bsp. sehr zeitverzögert an, nachdem der AKtor geschaltet hat.)

Dann wäre noch die Frage nach dem Leuchtmittel sowie - damit zusammenhängend - der Anzahl der Spots, die ich setzen sollte. (Die Balken werden nur ca.2 cm herausstehen, also kein Schattenwurf).

So wie ich das an diversen Stellen gelesen habe, muss ich mehrere Netzteile/Trafos/Konstantstromquellen(?) verwenden, weil die Leitungslängen bis zu den LEDs beschränkt sind?

Wäre wirklich dankbar für etwas Starthilfe, ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung womit ich anfagen soll. Suche ich das falsche System / Leuchtmittel aus, klappts am Ende woanders nicht etc.
Am liebsten wäre mir ein Standart-System, bei dem ich relativ einfach die Spots tauschen kann. Außerdem hat man da die größte Auswahl an "Fassungen".

Gruß,
Alex

schlosshund · Mo, 12.07.10, 18:05

sammawatt hat geschrieben:Somit wäre ich bei den Anforderungen für die Stromversorgung angelangt:
- Zum einen natürlich etwas, das einen relativ hohen Toleranzbereich hat was die Spannung angeht.
- Die Spannungsversorgung sollte ziemlich zügig die LEDs zum Leuchten bringen. Über Präsenzmelder wird nämlich ein Aktor angesteuert (meine LED-Beleuchtung im Bad geht z.Bsp. sehr zeitverzögert an, nachdem der AKtor geschaltet hat.)

Wie hoch sind denn deine Spannungsspitzen? Da sollte man dann bei der Auswahl der Netzgerätes darau achten, dass dieses halt diese Spannung auch aushält.

Wenn du einer Led strom gibts, leuchtet diese sofort. Abhängig kann so etwas nur von der Elektronik sein, die vorgeschaltet wird. Bei meinen Geräten (meist von Meanwell) habe ich keine Verzögerungen.

sammawatt · Mo, 12.07.10, 19:53

Hallo,

habe gerade nochmal gemessen, auf einer meiner 3 Phasen habe ich momentan 240V. Im Sicherungskasten ist eine 3-Phasen Spannungsanzeige, die hat einen LED-Balken von 195 bis 245 Volt. Davon schlägt i.d.R. immer einer bis zum Anschlag aus, bei den anderen wird dann 240 angezeigt.
Ich habe zwar nur ein Baumarkt-Messgerät, aber unser Elektriker hatte auch schonmal große Augen gemacht wenn ich mich recht erinnere.

Das mit dem verzögerten Licht liegt nicht an den LEDs, das war mir auch klar. Bin mir nur nicht sicher, ob das am Netzteil liegen kann oder in meinem Fall eher doch am RGB-Controller. Für den Flur brauche ich nur ein Netzteil, wenn alle schnell "surchstarten", sollte das kein Problem sein.

War eben im Baumarkt, dort gibt es ein Halogenset mit 6 Einbauspots (12V) inkl. Trafo für 60 Euro. Davon wollte ich dann nur die Verkabelung und die Fassung benutzen, Trafo und Lampen werden getauscht.

Hat jemand eine Empfehlung zum Netzteil hier aus dem Shop? Ein Tipp zur Anzahl der Spots und Art?

Gruß,
Alex

R.Kränzler · Di, 13.07.10, 11:23

Hallo Alex,
mit dem Netzteil Art.Nr. 95056 (60 W) kannst Du locker 6 MR16-Spots betreiben, entweder die XR20 (3 W) oder XR50 (6 W).

LEDpeter · Di, 13.07.10, 11:51

schau dir mal dieses thema an : viewtopic.php?f=29&t=9420&hilit=flur das könnte eventuell helfen.

pantau · Di, 13.07.10, 15:30

Einzuschätzen was jemand in seinem Flur machen kann ist ohne Foto nahezu unmöglich. Stell doch mal eines hier rein damit haben wir es etwas einfacher.

sammawatt · Do, 15.07.10, 14:09

Hallo,

habe mal ein parr Fotos gemacht. Die Wänder werden noch verkleidet, die Balkendecke soll wie gesagt zwischen den Balken abgehangen werden. Am Ende des Flurs kommt eine Schiebetür hin und in der Ecke ebenfalls eine Tür. Somit dringt kein natürliches licht in den Flur. Lediglich etwas indirekt vom Treppenhaus aus.

Daher die Frage, welche LEDs und dementsprechend wie viele davon... Notfalls werde ich einfach mal bestellen und die Dinger lose von der Decke baumeln lassen, um einen Eindruck der Ausleuchtung zu bekommen

Dnen auf 12V Einbauspots habe ich mich bereits festgelegt.

Gruß,
Alex

pantau · Do, 15.07.10, 14:12

Für den langenTeil halte ich 3-4 XR20 Spots für ausreichend, für den kurzen 1-2 Stück. Das ist aber sehr starkt Geschmackssache. Deshalb empfehlt ich wirklich das mit 2-3 Spots erst zu testen und dann eventuell die restlich notwendigen nachordern.

schlosshund · Do, 15.07.10, 14:26

Ich würde für die lange Seite z.B. 2 Stück der XR50-Strahler nehmen und einen für das kurze Stück. Die machen tolles Licht, haben die Diffuorslinse schon drin, da gibt es keine hässlichen Lichtränder.

Oder auch ein oder zwei schöne Downlights aus dem Podium-Sortiment...

johnson · Do, 15.07.10, 14:31

Kommt da noch ne Isolierung und Dampfbremse rein

Also XR50 würde ich wegen der Hitzeentwicklung nicht nehmen, da ist Holz drüber, keine Betondecke. Das Thema hatten wir schon mal vor kurzen.

gruß
johnson
PS: bei mir sieht es fast genauso aus.

pantau · Do, 15.07.10, 14:50

Ein XR50 wird doch bestimmt nicht heißer als ein Halogenstrahler ? Darf der in eine Holzkonstruktion/Dampfsperre etc. rein ? Ich kenn mich nicht aus. Also wo Halo reingeht geht auch XR50 würde ich behaupten.

schlosshund · Do, 15.07.10, 14:53

Ein XR50 wird bei weiten nicht so heiß wie ein Halogenstrahler. Der XR50 wird zwar auch ein gutes Stück wärmer als der XR20-Strahler, aber Holz wirst damit nicht entflammen können. Ich denke mal so bis an die 100° wenn´s mal so heiß wie aktuell ist, kann der vielleicht erreichen an der Oberfläche...

johnson · Do, 15.07.10, 14:58

Au ja, wir braten uns ein Spiegelei.

Wie schon gesagt/gefragt, wenn da noch ne Dampfbremse reinkommt (so habs ich auf jeden Fall gemacht) würde ich das Teil nicht einbauen. Bei mir kann auch keine Luft zirkulieren, weil aussenrum zu ist/wird und nur 8cm davon weg bin.

pantau · Do, 15.07.10, 15:00

Ja, dann doch besser mit XR20. Fall gelöst, nächster Patient !

ryestone · Do, 15.07.10, 15:04

Bei den LED Spots sollten sowieso Leuchten verwendet werden, die offen sind, damit es keinen Wärmestau gibt und dann ist es sicher richtig, dass die Holzdecke weniger gefährdet ist als bei Halogenstrahlern.

sammawatt · Do, 15.07.10, 17:41

Ui, jetzt gehts aber hier ab

Also, der Reihe nach:

Nein, die abgehängte Decke (Rigips, die Wände dagegen sind mit härteren Gipsfaserplatten verkleidet) wollte ich weder mit Dampfsperre noch mit Isolierung versehen. Das ist das EG und drüber ist das OG mit Fußbodenheizung. Oder hat jemand Infos die ich nicht habe, dass sowas nötig ist? Dampsperre braucht man nur wenns darüber kühler ist denke ich.

Sind die erwähnten Einbauspots denn offen genug, bzw. muss da wirklich Luft zirkulieren? Der Abstand von der Gipsplatte zur Decke ist dann ca. 20cm. Denke das reicht auch ohne größere Zirkluation aus, so warm werden die LEDs nicht.

Ich werden dann mal einige XR20 bestellen und es damit probieren.

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Gruß,
Alex

johnson · Fr, 16.07.10, 06:41

johnson hat geschrieben:Kommt da noch ne Isolierung und Dampfbremse rein
Also XR50 würde ich wegen der Hitzeentwicklung nicht nehmen, da ist Holz drüber, keine Betondecke. Das Thema hatten wir schon mal vor kurzen.

gruß
johnson
PS: bei mir sieht es fast genauso aus.

Also, wenn mir schon jemand hier ein Minus reinhaut, sollte er auch ein Kommentar loslassen, damit ich weiß warum.

sammawatt hat geschrieben:
Nein, die abgehängte Decke (Rigips, die Wände dagegen sind mit härteren Gipsfaserplatten verkleidet) wollte ich weder mit Dampfsperre noch mit Isolierung versehen. Das ist das EG und drüber ist das OG mit Fußbodenheizung. Oder hat jemand Infos die ich nicht habe, dass sowas nötig ist? Dampsperre braucht man nur wenns darüber kühler ist denke ich.

Die Dampfbremse wird benötigt, damit die Feuchte Luft nicht in die Isolierung eindringen kann und somit der Isolierwert sinkt. Feuchtwarme Luft steigt nach oben und wenn die Abgehängte Decke nicht dicht ist kriecht die in die Isolierung oder was auch immer. Davon abgesehen muss man weniger heizen.

schlosshund · Fr, 16.07.10, 06:52

Darf es auch was "unauffälliges" flaches vielleicht sein, dann nicht als Einbauleuchte? Schau dir doch auch mal das Angebot von den Podium-Leuchten an, da hast auch gleich was für´s Auge dabei

: http://www.leds.de/LED-Spots-und-Leucht ... -Leuchten/

Sailor · Fr, 16.07.10, 07:03

Bei den Vorgaben (20 cm Abstand) gehen beide Spots. Trotzdem tendiere ich zu mehr schwächeren als wenigen stärkeren Spots, um eine bessere (gleichmäßigere) Lichtverteilung zu erhalten.

Zur "Hitzentwicklung" noch ein Wort:

Die "Hitze" ist schädlich für die LED´s, nicht für das umgebende Material. Es sei denn das ist leicht entflammbar.

In einem Bereich, der für 20 Watt Halogen geeignet ist ist ein 3-, 5-, 10-Watt LED Spot immer möglich.

Kommt es zu einem Hitzestau im Einbaubereich, geht ein LED-Spot weit unter dem Flammpunkt des umgebenden Materials kaputt, eine Halo-Birne wird den Bereich so weit aufheizen, dass der Flammpunkt des umgebenden Materials überschritten werden kann.

Auch aus dem Sichtwinkel der höheren Sicherheit ziehe ich daher in diesen Decken LED-Beleuchtungen vor.

ryestone · Fr, 16.07.10, 11:52

Sailor hat geschrieben:Zur "Hitzentwicklung" noch ein Wort:

Die "Hitze" ist schädlich für die LED´s, nicht für das umgebende Material.

Genau deshalb habe ich geschrieben, dass die Einbauleuchten wo die Spots reinkommen, offen sein sollten!

pantau · Fr, 16.07.10, 12:19

Ich weiß gar nicht was ihr hier noch rumdiskutiert - ich habe doch längst entschieden auf XR20.

schlosshund · Fr, 16.07.10, 12:21

Ein wenig Diskussion ist nie schlecht für´s Geschäft oder wie heißt das? Man sollte einfach keinen Punkt auslassen, schließlich verheiratet man sich ja mit der LED-Technik über viele Jahre dann, daher sollte man auch andere Sachen nicht außer acht lassen...

sammawatt · Fr, 16.07.10, 20:28

johnson hat geschrieben: Die Dampfbremse wird benötigt, damit die Feuchte Luft nicht in die Isolierung eindringen kann und somit der Isolierwert sinkt. Feuchtwarme Luft steigt nach oben und wenn die Abgehängte Decke nicht dicht ist kriecht die in die Isolierung oder was auch immer. Davon abgesehen muss man weniger heizen.

Eigentlich wollte ich überhaupt gar keine Dämmung/Isolierung einbauen. Das mit dem Heizen ist wie gesagt wurscht weil das Stockwerk drüber auch Fußbodenheizung hat. Warme feuchte Luft würde dann wenn überhaupt durch die Einbaufassungen in den Hohlraum dringen.
Da das mein erstes Haus ist

: Brauch ich die Dampfbremse bzw. die Isolierung denn zwingend, fault mir sonst das Holz wech? Ich kenne sowas sonst nur bei Außenwänden...
Sorry, ist etwas o.T., aber immerhin sind ja noch LEDs in räumlicher Nähe

Und ja, ich werde die XR20 nehmen. Bin auch für mehr Streuung durch mehrere kleinere Lichtquellen. Sonst könnte ich mir ja gleich Flutlicht einbauen

Romiman · Fr, 16.07.10, 22:23

Zur Anzahl:
Schon mit 3 Spots hast Du genug Licht, damit nichts und niemand umgerannt wird.
Aber wenn man richtig gut sehen will, auch mal in Taschen was suchen, oder sich im Spiegel betrachten, müssen es eher 5 - 10 sein.
Auch ich empfehle hier warmweiße mit diffuser Scheibe, und lieber 10 x 3W als 5 x 5W.

sammawatt · Sa, 17.07.10, 08:28

Ich habe irgendwo mal was gelesen, dass bei 12V Spots die Leitungslänge hinter dem Netzgerät von großer Bedeuting ist. Muss ich da was beachten, auch bezüglich Querschnitt? Reicht z.Bsp. ein Strang (parallel verdrahtet natürlich) 0,75er Litze?