ich habe auch mal was gebastelt, in diesem Fall vier LED-Leuchtmittel als Halogenlampenersatz für den Esstisch meiner Freundin. Jedes Leuchtmittel besteht aus 6 Samsung SLSNNWW815TS SMD-LEDs mit je ca. 13-18 Lumen, d.h. ca 78-108 Lumen pro Flamme, 312-432 lm gesamt. Das ist schätzungsweise ein Drittel bis max. die Hälfte der Helligkeit der 4x20 Watt-Halogenlampen, die brauchten zusammen 80 Watt, nun ist das ganze auf ca. 6-8 Watt runtergeschraubt.
Leider erreichen diese LEDs zwar einen deutlich besseren Wirkungsgrad als die High-Power-Leiste aus dem Shop (um bis zu 30% würde ich sagen), jedoch auf Kosten der Farbwiedergabequalität. Die SMD-High-Power-Leiste warmweiß mit ihrem CRI von 93 sorgt insbesondere für deutlich schönere rot-Töne. Man sieht das rot zwar und es wird auch nicht braun wie bei minderwertigen energiesparlampen, aber es ist eher flau.
Um die Elektronik aufbauen zu können, sollte man kein Totalanfänger sein, da sie im wesentlichen aus einer z.T. freiluftverdrahteten und in die Höhe gestapelten 2-Transistor-KSQ besteht. (wobei die im verlinkten Thread benutzte Diode zwischen Shunt und NPN-Transitor für dieses Tutorial entfallen muss und stattdessen eine direkte Verbindung Shunt zu Basis bestehen muss, damit es mit 5,6 Ohm als Shunt für 120 mA funktioniert)
Der Einfachheit halber kann man die KSQ aber auch weglassen und einfach nur einen Gleichrichter und Vorwiderstände verwenden. Auch der Elko kann weggelassen werden, wenn einen das 100-Hz-flimmern nicht stört (man nimmt es nur unbewusst wahr, bzw. bewusst nur, wenn man sich oder die Lampe schnell bewegt).
Bei meinem ersten Exemplar der vier hatte ich noch keine KSQ mit eingebaut, dann aber störte mich das flimmern, außerdem konnte ich aufgrund des Pulsierens den Strom nicht korrekt messen. Für die gewünschte Helligkeit hätte der Vorwiderstand --- auch wieder aufgrund 100 Dunkelpausen pro Sekunde --- außerdem geringer sein müssen, dann aber zu 100 x pro Sekunde unzulässig hohem Strom durch die LEDs geführt. Also musste ein Elko her. Dann hat's aber gesummt, außerdem war die Spannung am Elko sehr deutlich über 11V, also viel zu hoch, also noch 5 bis 8 Ohm vor den Elko geschaltet. Habe probiert, bis die Elko-Spannung zu den bereits vorhandenen LED-Vorwiderständen die direkt an den LEDs sitzen gepasst hat, so dass bei ca. 11 Volt am Elko dann 120 mA durch die LEDs fließen (je 60 mA pro 3er-Reihe).
Naja und bei den weiteren Exemplaren dachte ich, dass eine KSQ ganz nett wäre, um nicht alles für genau nur dieses eine Halogen-Netzteil abstimmen zu müssen. Übrigens ist mit 3 LED-Leuchtmitteln die notwendige Last für eine Störungsfreie Funktion des elektronischen Halogentrafos bereits erreicht, darunter kann es zu leichtem Flackern kommen, bei nur einem LED-Leuchtmittel glimmt dies nur noch, d.h. die Spannung bleibt viel zu niedrig.
So, nun aber Fotos von der ganzen Sache. Vielleicht mag's ja jemand nachbauen ---- es ist aber fürchterlich aufwendig/fummelig, beim vierten Leuchtmittel gings ja, hat aber sicher immer noch 2-3 Stunden gedauert, das erste mindestens doppelt so lange (da musste ich aber auch noch diverse Lösungen erst "erfinden"). Das ganze ist aber trotz Anleitung wirklich nichts für ungeduldige.
Die Erklärungen, was zu sehen ist, was zu tun ist und Tipps zur Ausführung stehen jeweils unter den Bildern.
- Als Kontaktstifte, die später in den GY 6,35-Sockel gesteckt werden können, eignen sich verzinkte Büroklammern vorzüglich. Mit Hilfe einer Lochrasterplatine lassen sie sich zurecht biegen.
- Die LEDs sind mit Kupferdraht aus einem Telefon-Installationskabel verbunden, dessen Durchmesser ist ideal hierfür. Die Halbbögen lassen sich vorzüglich um einen CD-Marker oder ähnlichen Stift herum biegen. Sie müssen auch nicht perfekt werden.
- Je 3 LEDs sind in Reihe geschaltet, diese beiden Reihenschaltungen werden parallel geschaltet. Auf je einen Vorwiderstand pro Reihenschaltung habe ich verzichtet, da die LEDs von der gleichen Rolle sind und auch ziemlich ähnliche Wärmeverhältnisse herrschen, sollte das OK, wenn auch nicht ideal sein.
- Zum anlöten der Kupferdrähte braucht man eine dritte und vierte Hand, hier in Form des Lötzinn-Abstreifer-Bechers und der Lötzinnrolle. Der Lötkolben sollte nicht zu kalt, aber auch nicht extrem heiß sein. Ich habe das Lötzinn für ca. 0,6 bis max. 1,2 Sekunden großzügig am Draht und gleichzeitig den 3 Pins der LED verrieben, während es flüssig war. Alle LEDs haben überlebt!
- Nach dem "rundmachen" der beiden parallel geschalteten Reihenschaltungen sollte man noch prüfen, ob auch in jeder LED alle 3 Chips leuchten. Falls nicht ggf. das "appe Bein" nochmal kurz nachlöten. (So kurz, dass sich die angelöteten nicht wieder lösen). Für diese Prüfung eignet sich die Diodentestfunktion meines Multimeters vorzüglich.
- Dies ist die freiluftverdrahtete Schaltung auf der Lochrasterplatine. Sie besteht aus einen Gleichrichter mit 4 1N4148-dioden und danach 7,5-Ohm (10+15 parallel)-Vorwiderstand, der ein surren des elektronischen Halogentrafos verhindert. Dann kommt der Sieb-Elko, der ein 100-Hz-Flimmern vermeidet (der Trafo folgt den Nulldurchgängen, als wäre es ein konventioneller). Danach ist die übliche 2-Transistor-KSQ mit einem MOSFET im TO220-Gehäuse und einem BC547, der dem MOSFET den Hahn zudreht, sobald am Shunt ca. 0,63V erreicht sind. Der Shunt hat 5,6 Ohm, somit ergeben sich etwas weniger als 120 mA.
Um bei Messungen und dadurch entstehenden Überbrückungen die LEDs zu schützen, ist dem Elko ein 4,7 kOhm-Widerstand parallel geschaltet, der ihn auf 0 entlädt.
- Die elektronik nochmal aus einer anderen perspektive und mit bereits angelötetem Elko, der übrigens von einem alten Mainboard stammt.
- Und nochmal kopfüber...
- So kann man das ganze bereits testen und eigentlich sogar im Dauerbetrieb einsetzen.
- Allerdings haben die dünnen Kupferdrähte nur wenig Fläche, über die sie ihre Wärme an die Luft abgeben können...
- Deshalb kommen nun noch ca. 3 cm lange Stückchen von gewöhnlichem Elektro-Installationskabel als Mini-Kühlkörper dazu.
- Damit das ganze aber später noch in die Leuchte passt, müssen diese Drähte rund geboden werden. Es ist keine schlechte Idee, dies vor dem Anlöten zu tun :-) --- Selbstverständlich dürfen diese Kühldrähte sich nicht gegenseitig und auch sonst nichts metallisches berühren, sonst besteht Kurzschlussgefahr!
- Wenn das ganze immer noch passt und funktioniert, dann kann man auf Nummer Sicher gehen und Kurzschlüsse mechanisch verhindern, z.B. indem man das ganze mit Heißkleber einkleistert. Hierbei muss man geduldig sein, den Heißkleber in mehreren Schichten auftragen und das Leuchtmittel wie einen Honiglöffel ständig drehen, bis der Kleber nicht mehr fließt.
Die Wärme dürfte sich so auch besser verteilen, zwar leitet Heißkleber die Wärme nicht perfekt, aber immer noch besser als Luft, so dass eine vergrößerte Kontaktfläche zur Luft entsteht. Bei mir wird er im Betrieb weich bis minimal klebrig, aber keine Gefhar, dass er flüssig wird.
- Das fertige LED-Leuchtmittel (hier noch ohne Heißkleber) in die Leuchte eingesetzt und in Betrieb genommen.
- Nochmal direkt von unten fotografiert.
- Und mit kürzerer Belichtungszeit...
- Und hier das nächste Exemplar. Oben klar zu erkennen sind die vier 1N4148-Dioden, die zu einem Brückengleichrichter verschaltet sind, links der 5,6-Ohm-Shunt für die Strommessung, rechts 10+15 Ohm paralle als "Abfederung" der Sinusspitzen des Netzteils, um Netzteil und Elko zu schonen (der Elko ist hier noch nicht eingelötet). Der Große Transistor ist ein N-Kanal-MOSFET, recht unten davon ist ein 1k-Ohm-Widerstand, der das Gate des MOSFET mit positiver Spannung versorgt. Auf der Platinenunterseite ist ein BC547, der bei ca. 0,63 Volt Spannungsabfall am 5,6-Ohm-Shunt dem MOSFET die Gate-Spannung verringert, so dass sich knapp unter 120 mA bei dieser KSQ einstellen.
Außerdem würden 6 LEDs in Reihe an 12V ja nicht klappen, wie ihr wisst 
gibt natürlich Sterne für die Idee und die guten Fotos.
