2.1 Der Aufbau des Atmel Evaluationsboards von Pollin

Anleitungen für "hausgemachte" LED Projekte

Moderator: T.Hoffmann

Andy
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Sa, 13.01.07, 14:41

So, nachdem unser Pehu schon in Punkt2 erklärt hat, wodrauf man beim Board so Achten muß, wenn man es in den Betrieb nimmt und die yC´s aufsteckt, wollte ich euch noch Zeigen, wie ich das Board Schritt für Schritt aufgebaut habe mit diversen Erklärungen und einigen Hinweisen, wodrauf man außerdem noch so Achten sollte.

Ich werde diesen Bericht noch so einige male Editieren, damit ich dann auch alles in einem Beitrag Posten kann.


Zunächst einmal der Bausatz selbst.

Ausgepackt, kontrolliert ob alles da ist und schon einmal grob Vorsortiert und bereitgelegt.

Nebenbei schonmal Überlegt, was ich so noch alles abändern könnte.
Ich habe mich dazu entschieden, die Rote Power LED gegen eine grüne klarglas LED zu tauschen... sowohl auch die LED1 gegen ne blaue klarglas LED und die LED2 gegen eine rote klarglas LED.

Dann habe ich auch ein Kühlblech für den MC 7805 eingeplant und statt der Schraubklemme für den Strom eine Buchse für den NT Stecker zu verwenden.
555_Bausatz_1.jpg
Anmerkung und Tipp:
Beim Bestücken sollte man immer mit den kleinsten Bauteilen beginnen und sich dann mit den etwas größeren Bauteilen nach und nach Vorarbeiten.
Wenn man allerdings die großen Bauteile zuerst nimmt, kann es passieren, das man später dann nur sehr schlecht an die Löcher für die kleinen Bauteile herankommt und man hätte Probleme, diese dann zu Verlöten.


Als nächstes habe ich mir die Dioden und die Widerstände vorgenommen um diese für das Board vor zu bereiten.
Sprich ich habe die Beinchen schön Abgewinkelt, sodass diese ohne zu Spannen oder Stauchen in die vorgebohrten Löcher passen...schön Abgewinkelt, ohne das diese nach sogenannten "Radfahrerkurven" aussehen.
Hat den vorteil, das die Bauteile EXAKT Passen und es sieht einfach Netter aus.
555_WiderVorarb_1.jpg
555_DiodVorab_1.jpg
Einige Bauteile sahen mir nach meinem Abwinkeln nicht gerade sehr sauber aus, dann habe ich sie nochmals mit ner Abgewinkelten Flachzange nachgearbeitet, bis sie mir gefielen.

Auf der Platine sahen diese dann so aus, als sie noch nicht Verlötet wurden.
555_Wid1_1.jpg
555_Wid2_1.jpg
555_DiowidOhneLoet_1.jpg
Auch beim Bestücken sollte man dadrauf Achten, das die Widerstände alle mit dem Farbcode in einer Richtung schauen, damit man auch Später noch die Werte der Widerstände leichter Erkennen kann, ohne das man die Platine 10 mal in der Hand hin und her Drehen muß und es schaut dann einfach Professioneller und angenehmer aus.
Soetwas schaut man dann gerne an ohne sich die Hände über den Kopf zusammen zu schlagen.

Von Unten schaut es dann so aus.
Halt ein wahres Chaos.

555_DiowidOhneLUnt_1.jpg
Nachdem ich das dann Verlötet habe und die Überstehenden Beinchen abgeschnitten habe, sah es dann so aus.
555_DioWidUntenfert_1.jpg
Aber auch hier dadrauf Achten, das man die Beinchen nicht zu kurz abschneidet, da man sonnst gefahr läuft, die Lötpunkte oder gar die Platine zu Beschädigen, was eigentlich immer Fatal wäre und es schaut halt besser aus.



Danach habe ich die Taster, die Quarze und den kleinen Transistor auf die Platine gesetzt und auch hier wieder sauber Verlötet.
Bei den Tastern sollte man auch mit vorsicht Arbeiten, weil diese recht stramm in die Platine gesteckt werden, dabei ist es schnell zu, das man die empfindlichen Beinchen schnell mal verbiegt.
555_TasterQuarzTrans_1.jpg
Ich habe die Bauteile (Quarze und Taster) bündig auf die Platine gesetzt, weil ich finde, das es einfach netter aussieht, wobei es bei den Tastern noch den Grund hat, das diese Taster beim Betätigen halt einem gewissen Druck ausgesetzt sind und sich damit nicht die Beinchen im nachhinein noch verbiegen können.


Somit kam ich dann zu den IC Sockeln.

Achtung RICHTIGE POSITION DER FASSUNGEN BEACHTEN!!!
Die kleinen Aussparrungen an den Fassungen sollten auf die kleinen Rundungen auf dem Aufdruck Zeigen!!
Bei nichtbeachtung läuft man Gefahr, auch die yC´s dann falschherum drauf zu stecken, was Fehler und Zerstörungen der Bauteile, des Boardes und des Rechners haben wird.

Auch Pehu hat dieses ausführlich unter Punkt 2 sehr schön beschrieben.

Diese habe ich einzeln auf die Platine gesetzt und die Platine jeweils mit nur einem Sockel Umgedreht.
Von Unten habe ich dann jeweils dan ersten und den Letzten Diagonalversetzten Pin nach Außen auf die Platine umgebogen, damit die Sockel vorerst Fixiert sind und nicht wieder herausfallen können.
Dieses Verfahren habe ich für jeden IC Sockel angewandt.
Als alle IC Sockel auf der Platine steckten, habe ich diese jeweils vorerst nur an den Abgeknickten Pins verlötet um die IC Sockel dann leichter mit dem Finger und nem Heißen Lötkolben ganz auf die Platine zu Drücken.
Danach habe ich erst die restlichen Pins der IC Fassung verlötet.
555_ICSockel_1.jpg
Dann habe ich die Steckerwannen auf das Board Montiert und auch hier wieder sauber Verlötet.

ABER VORSICHT!!!!!
Der EIDE Port muß unbedingt KORREKT eingebaut werden!!!!
Da der Pin 20 keine Funktion hat und die Steckerwanne hat auch keinen Pin an dieser stelle!!!
Sprich die kleine aussparrung an der Steckerwanne muß nach AUßEN zeigen also zur Kante der Platine, dann Sitzt die EIDE Steckerwanne korrekt.
555_EIDEAchtungPin_1.jpg
Pin 20 Steckerwanne der IEDE Schnittstelle.
Da dieser nicht Belegt ist, habe ich diesen auch nicht Verlötet.


555_Steckerwannen_1.jpg
Als nächstes kam ich nun zu den Kondensatoren.
Vererst diese Teile von dem NERFIGEM Pappkram befreien und dann auf die Platine stecken.

Bei den Kondensatoren mit Polarität unbedingt auf die richtige Polung achten um spätere Probleme zu vermeiden, denn eine falsche Polarität kann zur Zerstörung des Boards, deren Kondensatoren etc. und zu Schäden an dem Rechner führen.
555_Kondensatoren_1.jpg
Zum Schluss habe ich dann nur noch den IC auf die IC Fassung gesetzt (Drauf Achten, das kein Beinchen umknickt),
Den Spannungsregler Montiert, die Jumper und den Summer auf das Board Gelötet und dem Spannungsregler natürlich noch seinem Kühlkörper verpasst und die LED´s auf das Board gebracht.
555_Fertig_1.jpg
Von Unten sah das Ganze dann so aus:

555_FertigUnten_1.jpg

Hier sieht man den Kühlkörper des Spannungsreglers recht gut... ich mußte diesen nur etwas Bearbeiten, damit er auch drauf passt, weil der Summer etwas im Wege war.
Ich habe einfach eine Rippe des Kühlkörpers weggeschnitten , die untere Verbreiterung des Kühlkörpers weggeschnitten und die mittlere Kühlrippe etwas nach oben gebogen und schon passte der Kühlkörper Perfeckt.
Ich werde nurnoch eine andere Schraube für den Kühlkörper verwenden, da die zu sehende Schraube nur ein Provisorium zur Anpassung ist.
555_SpannungsregKuehl_1.jpg

Hier habe ich dem Board dann die Spannungsversorgung verpasst und den Stecker in die Steckdose gesteckt und siehe da, die LED leuchtet in einem sehr schönen Grün.
Da ich der Meinung bin, das ein Rotes Licht eher für eine Störung oder Halt steht, dachte ich mir, das ich ne grüne LED nehmen sollte, was so viel wie Bereit oder freie Fahrt heißt...daher die grüne LED.
555_BetriebGn_1.jpg

Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Fehler in meinem Beitrag findet, so stellt eure Meinungen ruhig hier rein.
Ich werde diese dann schnellstmöglich Beantworten.

Ich Hoffe mal, das ich euch mit meinem Beitrag zumindest ein wenig weiter Helfen konnte.
Diesen Beitrag habe ich deswegen Geschrieben, da ja nun sooo viele Lumi Forums User sich entschlossen haben, sich auch so ein Board zu zu legen.
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Timm
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Sa, 13.01.07, 17:51

hey
Sehr schön beschrieben. Hab vieleicht auch vor mir das Board bei pollin zu bestellen.
Nur noch ne kurze Frage wie ist das mit der blauen LED mit der Spannung weil braucht ja im einiges mehr als eine rote LED ob die dann noch hell genug ist
jmayer
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Sa, 13.01.07, 18:04

Timm hat geschrieben:Nur noch ne kurze Frage wie ist das mit der blauen LED mit der Spannung weil braucht ja im einiges mehr als eine rote LED ob die dann noch hell genug ist
hallo,

du meinst sicherlich die LED die anzeigt ob Spannung anliegt.

Die rote LED ist in der Originalschaltung über einen 270-Ohm-Widerstand an die 5V angeschlossen.

Den geänderten Vorwiderstand kannst du ja jetzt selber berechnen:

Einfach die Durchlasspannung der blauen LED von den 5V abziehen. Die Spannungsdifferenz dann durch den Nennstrom der blauen LED teilen -> ergibt den Widerstandswert in Ohm.

siehe auch: http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=217

Gruss
Jürgen
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Sa, 13.01.07, 18:08

100 Credits für dieses schöne Tutorial


hätte auch noch paar fragen:
Die Steckerbuchse find ich gut, kannst du mal kurz sagen was für eine du da genommen hast?
Und was mich noch interessiert: muss der Kühlkörper sein?
Zuletzt geändert von Fightclub am Do, 18.01.07, 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
Andy
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Sa, 13.01.07, 19:30

Die Steckerbuchsen sind alle dabei, bis auf die für die Stromversorgung... das sind die von Reichelt, die Verwende ich eigentlich immer.
Bestellnummer HEBG 21 2,1mm.

Für die NT´s von Lumitronix sind es dann die HEBG 25 mit 2,5mm also die etwas Größeren Kupplungen.
Aber stehen die ja hier im Thread nicht zur Debatte...lol war ja auch nur am Rande eine Anmerkung. :wink:


Der Kühlkörper muß nicht unbedingt sein... aber da ich die Testplatine für die Erweiterungen auch über das Board mit 5Volt Betreiben möchte, damit ich nicht noch ein NT brauche, bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe das Kühlblech gleich mit drangebaut, weil ich eigentlich immer lieber auf Nummer sicher gehe.

Den Vorwiderstand der ursprünglich roten LED habe ich beibehalten, da die LED immernoch hell genug ist die is schon eher BLENDEND, da ich immer die Superhellen LED´s nehme mit 7 bis 8000mcd, da fällt es garnicht auf, das die nicht mit voller Leistung läuft... :wink:
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Timm
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Sa, 13.01.07, 21:02

jmayer hat geschrieben: hallo,

du meinst sicherlich die LED die anzeigt ob Spannung anliegt.

Die rote LED ist in der Originalschaltung über einen 270-Ohm-Widerstand an die 5V angeschlossen.

Den geänderten Vorwiderstand kannst du ja jetzt selber berechnen:

Einfach die Durchlasspannung der blauen LED von den 5V abziehen. Die Spannungsdifferenz dann durch den Nennstrom der blauen LED teilen -> ergibt den Widerstandswert in Ohm.

siehe auch: http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=217

Gruss
Jürgen
Das ganze weis ich doch.. bin schon ne weile im forum
man muss davor erst den richten Widerstand herausfinden oder steht da alles in der Anleitung welches Bauteil für was ist?
jmayer
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Sa, 13.01.07, 21:18

Timm hat geschrieben:man muss davor erst den richten Widerstand herausfinden oder steht da alles in der Anleitung welches Bauteil für was ist?
das ist in der Bauanleitung recht gut beschrieben:

http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF

R4, der Vorwiderstand der LED hat 270 Ohm

Gruss
Jürgen
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Sa, 13.01.07, 21:57

danke andy, ich meinte die buchse fürs netzteil, passte die denn in die löcher auf der platine? oder musstest du da noch was "passend machen?
Andy
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Sa, 13.01.07, 22:03

Es gibt natürlich auch LOCHPASSENDE Buchsen...aber da weiß ich jetzt die Bezeichnung nicht für.
Meine, die ich auch sonnst benutze passen eigentlich nicht , weil die halt Lötösen haben und keine Printmontage sind.
Ich habe da einfach die Abgeschnittenen Beinchen der Dioden genommen, weil die halt etwas Dicker sind, diese in den Löchern Fixiert und einfach die Buchse mit den Lötösen drübergesetzt...Passte wie Faust auf´s Auge...
Danach nur Festgelötet und sah aus, wie Gekauft.

Hier ein kleines Bildchen in Nahaufnahme.

555_NetzBuchse_1.jpg
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Sa, 13.01.07, 23:26

Jop wirklich sehr geil, muss man sagen, ach ja da wo die grüne led ist, die led kann man sich ja aussuchen, ist ja egal, ist ja nur ne status led^^, aber schöm grün, und schön gelötet^^.

Mit Freundlichen Grüßen Sh@rk
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So, 14.01.07, 11:59

@andy: danke für das Bild, lochpassend wär natürlich der hammer gewesen *G* Hab hier unten leider nur die HEBW 25, aber die haben 2,5er stifte, werde mir dann glaub ich mal bei pollin mal ein paar 2,1er mitbestellen. Thx für die Tipps
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Jay
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So, 14.01.07, 12:09

ich überleg mir den auch zu kaufen wird der AT Mega 8-16PU mit dem Atmel-Evaluations-Board V2.0 zu programmieren sein?

MfG
Jay
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So, 14.01.07, 12:12

@jay: das ist doch der, den pehu in den ganzen tuts verwendet hat ;)
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Di, 16.01.07, 14:40

@Jay lol... frühaufsteher wa :wink:
___
@ Alle :P
Also Ich hab joa nu auch mein Board *an die decke geh runter fall auf dem Boden freu* :P
Aber noch ein Aufbau wäre denk Ich überflüssig ??? :oops:
Werde trotzdem ein Bild vom fertigen Bau senden :D
Kann nur noch etwas dauern mindestens 2Std :lol:

MfG Alex
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Di, 16.01.07, 15:17

richtig, früh steh ich auf und nachmittags von der arbeit zurück um euch zu ärgern :D

MfG
Jay
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Mi, 17.01.07, 17:16

mein bord ist graded gekommen ich mach mich mal an den Aufbau

wie hast du die Kondensatoren auseinander gehalten die alle gleich aus sehen und nicht beschriftet sind ?
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Mi, 17.01.07, 17:58

Meinst du die gelben Folienkondis?

Die sind bei mir beschriftet. Ausserdem sind die Kondis über die Stückzahl eindeutig einzuordnen.

Also 6 mal Tantal-Kondi
5 mal Folien-kondi
4 mal 10µF Elko
3 mal Folien
1 mal 470µF Elko
1 mal 47µ Elko

Bei mir waren die alle auf Papierstreifen geklebt, also kann man die eindeutig zuordnen.

Mfg Martin



Ps Hab meine PowerOn-LED auch gegen eine grüne 15000er ausgetauscht. Die sieht man sogar von hinten durch die Platine
hindurch.
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Mi, 17.01.07, 18:05

Hier die Bilder von meinen Board :wink:
817_Pollin_Boardlumi_1.jpg
817_Platineunterseitelumi_1.jpg

MfG Alex
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Mi, 17.01.07, 20:41

also ich habs Gefühl pollin will mich verarschen ^^
die leiste links im Bild passt nicht so ganz irgendjemand hat 6 pins vergessen
343_IMG_0140_1.jpg
und das sind die übrigen Kondensatoren die keine Elkos sind :roll:

also was ist was ?
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Mi, 17.01.07, 21:12

Also, da muss ich Neo mit meinen geringen Elektronikkenntnissen zustimmen, dass das keine ELKOs sind, sondern irgendein anderer Kondensator!

Ich würde mal eine email schreiben oder bei denen anrufen, weil sowas soll ja nicht zum erstenmal passieren! :cry:
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Mi, 17.01.07, 21:19

ich bin mit meiner ganzen Bestellung sehr sehr unzufrieden :evil: :evil: :evil:
hab 5 CPU kühler bestellt mit Lüftern
und ratet mal wie viele da ganz ankamen


einer :cry:

ich mein das kann man sich doch denken wen man 5 so Alublöcke mit ungeschützten Lüftern drauf in ein katung wirft das die sich gegenseitig kaputt drücken
aber das ist ot

ich werde jetzt einfach mal die dickeren Folienkondensatoren als die großen ansehen :roll:
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Mi, 17.01.07, 21:51

Neo an deiner Stelle würde ich dort anrufen und mich beschweren bzw die defekten und unpassenden Teile zurückschicken.

Jeder Kauf ist ein Vertrag, und den müssen beide Parteien einhalten. Wenn du Ware bezahlt hast und mit dieser
nicht zufrieden bist, kannst du sie umtauschen lassen bzw. dein Geld zurückverlangen.


mfg Martin
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Mi, 17.01.07, 21:55

hast ja 2 woceh rückgaberecht da müsstest du nichtma n grznd angeben aber wenn du morgen da anrufst und n bischenstress sollte scih das geln lassen
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Mi, 17.01.07, 22:02

@Neo Einfach Kontakt mit Pollin aufnehmen. Die haben einen unglaublich guten Service.

Mir sind schon ein paar Sachen innerhalb der Garantiezeit ausgefallen und die Abwicklung 1A. Hab einfach die defekte Ware mit Fehlerbeschreibung/Kopie Rechnung zu Ihnen geschickt und eine neue Ware erhalten.
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Mi, 17.01.07, 22:20

Neo hat geschrieben:
343_IMG_0140_1.jpg
und das sind die übrigen Kondensatoren die keine Elkos sind :roll:

also was ist was ?
Um nochmal da drauf zurück zu kommen
die 3 kondensatoren sind alle 330 nF
die 5 Tropfenförmigen (müssten 6 sein !!!) sind alle 22pF
und die anderen 5 sind alle 100nF
das kann Ich dazu sagen wenn Ich nach der Stückliste gehe und bei mir war es auch so :wink:
Aber steht den OBEN auf den Folienkondensatoren diesen cremefarbenen NIX DRAUF ???
Da müsste bei den 100nF 1J63 drauf stehen und bei den 330nF müsste 33k63 drauf stehen
____
Passt die Leiste nicht die IDE Leiste oder ist es garkeine IDE Leiste müsste 40 Polig sein (wovon ein "Pol" keinen Pin hat)
Das ander Ding auf deinem Bild ist doch son DIP Schalter oder , oder was ist das :roll: ?

MfG Alex
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